Резиновый амортизатор для рыбалки

Оснастка для фидерной ловли с использованием Фидергам (Feeder Gum). Видео

Фидергам (Feeder gum)– это амортизатор, который находится между оснасткой и поводком, позволяющий сгладить рывки рыбы. Что это дает? Можно использовать тонкие поводки не боясь обрыва. При ловле на водоемах, где водится крупная рыба, без фидергама ловить бывает очень тяжело. О том, как выбрать этот амортизатор и как использовать поговорим ниже. Еще несколько лет назад цена за 10м фидергама была около 10$ и на прилавках присутствовала резина только от Browning и Drennan. С разрывной нагрузкой 4,6,8 и 14lb.

Многие фидеристы использовали для амортизации простую резинку для бисера, которую за смешную цену можно купить в любом магазине типа «Все для шитья». Но специальная рыболовная резина Feeder gum прозрачная, обладает повышенными абразивными свойствами, меньшей растяжимостью и большей плотностью. Бисерная резина слишком мягкая и быстро стареет. Хотя с таким утверждением некоторые рыболовы могут и поспорить.

Сегодня ассортимент амортизатора для фидера намного шире. В продаже представлены как топовые производители, так и отечественные.

Как и многие новые разработки спортивной рыбалки, фидерная резина пришла к нам от западных коллег. Чаще всего ее появление приписывают туманному Альбиону, который бесспорно является одним из ведущих регионов в спортивном рыболовстве. Первое время Фидергам использовали на фидерных кормушках и флэт, для амортизации при забросе. Позже стали ставить и в оснастку на флэт фидере и классическом.

Фидергам можно ставить при любой оснастке. В патерностере, несимметричной петле и ин-лайне вставка ставится перед поводком. Например, берем 10см фидергама, делаем две небольшие петельки с двух сторон. И петля в петлю крепим вставку к оснастке.

При желании узлы можно спрятать под термокембриками или использовать специальный быстросъемник для поводков. Как видно на рисунке ниже, фидергам можно соединить и наглухо с оснасткой. Ничего сложного нет.

Существует и такой способ использования фидергама, показанный ниже. На куске резины вяжется оснастка. Такой монтаж кроме амортизации рывков рыбы дает и сглаживание нагрузки от кормушки при забросе. Но из-за своей сложности такой способ используется редко.

Еще один способ применения резины это вязка отводного крепления для кормушки. Некоторые производители и сегодня выпускают такие флэт и фидерные кормушки. При забросе такая амортизация позволяет свести к минимуму вероятность отстрела кормушки.

Видео об использовании Feeder gum в фидерной оснастке

В этом видео Фёдор Андрусенко рассказывает, что такое фидергам, зачем он нужен, как его вязать и т.д.

• Подытожив вышесказанное можно сказать, что резина для фидера обладает такими достоинствами и недостатками:
  Помогает при вываживании крупной рыбы. Его можно делать более уверенно и ловить в быстром темпе, что очень полезно на соревнованиях;
• Дает возможность использовать более тонкие поводки и крючки (даже менее 0.1мм);
• Слабые поклевки некрупной рыбы регистрируются хуже. Особенно это заметно на длинных поводках. Иногда при слабом клеве приходится просто отказываться от фидергама;

Поводок с фидергамом – практические советы по использованию резины в поводках

Выбор резинового амортизатора

Даже достаточно опытные рыболовы нередко теряются при выборе резины для штекерного удилища перед предстоящей рыбалкой. Конечно, всегда можно, имея опыт ловли на данном водоеме, сориентироваться заранее. Но что делать, если его нет и нет информации о водоеме?

Опыт спортивной рыбалки показывает, что нужно быть готовым к любой ситуации на водоеме; и к отсутствию клева, и к необходимости вымучивать мелкую плотву, и к подходу крупной рыбы. Каждый вариант требует соответствующей подготовки штекерного удилища — подбора оптимальной резины для амортизатора.

Критерии выбора

Прежде всего, следует учитывать величину и силу рыбы. Понятно, что ловить плотву, используя толстую карповую резину, дело неблагодарное, так как будет много сходов. И наоборот, даже некрупный карп легко вытянет тонкий эластик буквально до «звона» и с легкостью оборвет поводок или амортизатор. Поэтому предполагаемая величина трофея — самый важный критерий выбора резины. Конечно, нередко бывает незапланированная поклевка крупной рыбы на легкую, не предназначенную для нее снасть, но если такая вероятность существует, надо заранее быть к ней готовым и ставить резину как минимум на один номер больше. В трофейной рыбалке, когда порой ждут одну-единственную поклевку, а поимку мелочи рассматривают скорее как помеху, резину устанавливают исключительно в расчете на трофей, мелочевкой в этом случае сознательно пренебрегают.

Весьма приблизительно при выборе можно руководствоваться следующими соотношениями: для рыбы до 200 г — диаметр эластика 0.7-0.9 мм: до 500 г — 0,9-1,2 мм; до 1 кг 2-1,6 мм; свыше 1 кг — 1.5-1.8 мм; для крупной, сильной рыбы 1.8-2,2 мм. Диаметр амортизатора 2,5 мм и более применяются для ловли крупного карпа.

Условия ловли

Свободная от травы, коряг и прочего подводного мусора акваватория не требует более мощной снасти по сравнению с обычно применяемой для ловли данной рыбы. Если же ловить приходится в стесненных условиях, например рядом с корягами или возле кромки камыша, купа может уйти рыба при вываживании, это обязательно надо учитывать. Иногда при ловле карася это вообще решающий фактор: не оказав рыбе сопротивления, эластик позволит уйти ей в траву, сойти с крючка или оборвать снасть.

Особенно внимательным надо быть с рыбами, сильно сопротивляющимися при вываживании карпом и карасем. При ловле этих рыб нужно ставить эластик на пару номеров больше а для особо тяжелых случаев даже более. К условиям ловли можно отнести и силу течения. На сильном рыба сопротивляется значительно активнее; нередко тот же лещ в стремлении освободиться использует поток воды.

Снасть

Необходимо учитывать как толщину лески (поводка), так и мощность удилища. Снасть со значительным запасом прочности, рассчитанная на силовое или скоростное вываживание, плохо сочетается с тонкой резиной, дающей свободу рыбе. Однако хотя и редко, но такой вариант применяют. Хуже, когда удилище оснащенное жесткой резиной, ставят оснастку с тонким поводком. Это чревато либо частыми сходами при ловле мелочи либо обрывами поводка. Очень важно правильное соотношение мощности штекерного удилища и используемого эластика. Производители нередко указывают примерный диапазон выбираемого эластика для данного удилища, на который следует ориентироваться и верхнюю границу которого не стоит превышать, чтобы не сломать удилище. Верхняя граница напрямую зависит от прочности удилища. Если этот параметр для удилища не указан (например, в каталоге), то можно ориентироваться на следующие соотношения. Для штекерных удилищ класса матч (самые легкие и жесткие модели) максимальный эластик не должен превышать № 12, для олраунд (универсальные) — № 14, для карповых — № 16, для моделей типа экстрим-карп можно использовать самую толстую резину. Однако часто матчевые удилища комплектуют легкими карповыми китами, универсальные удочки — полноценными карповыми. В таких случаях на них можно ставить эластик на пару номеров больше. При этом все же стоит обязательно соблюдать осторожность при вываживании, всегда помня о том. что в руках не полноценная карповая удочка, а легкая и жесткая спортивная модель.

Длина резинового амортизатора

Существует довольно простая зависимость: чем короче амортизатор, тем меньше он станет растягиваться и меньше амортизировать рывки рыбы, то есть фактически будет жестче. Поэтому правильнее выбрать более длинный амортизатор, который даст хороший резерв при вываживании рыбы. Тонкие амортизаторы чаще всего встраивают в два колена (совсем тонкие — иногда в одно, только в вершинку), средние — в два или три. толстые (карповые) — в три и даже четыре колена штекерного удилища. С учетом растяжения эластика в пять раз и более получается длина более 20 м, то есть резерв почти как у катушечной снасти. Существует нехитрый прием, позволяющий немного улучшить работу резины при поимке крупной рыбы: когда используют внутреннюю пробку типа цанговой, то нижнюю петлю амортизатора делают длиной 15-20 см. Перед завязыванием узла формируют скрутку, чтобы амортизатор не болтался в удилище. Такой отрезок сложенного вдвое амортизатора включится в работу, когда основной уже полностью вытянется. Но чтобы избежать заклинивания, в максимально растянутом виде узел не должен доставать до предыдущего колена (хлыста).

Амортизатор на маховой удочке

Даже на таком удилище амортизатор дает значительный резерв для вываживания рыбы. Но существует ограничение по длине амортизатора. В маховую удочку не получается установить очень длинный амортизатор, поскольку из-за изгиба верхней части удилища он перестает нормально работать и начинает подклинивать. Кроме того, длинный амортизатор утяжеляет верхнюю, самую тонкую часть маховой удочки и делает ее «хлыстоватой». Мои попытки объединить легкость конструкции и длинный, хорошо работающий амортизатор успеха не принесли. Идея состояла в том, чтобы в хлысте и втором-третьем коленах удилища была пропущена толстая (0,3-0,4 мм) леска, соединяющая коннектор и резину. (Что-то подобное я уже делал, когда у меня появилось первое штекерное удилище (1995-1996 гг.), а об оснащении, не говоря уже о необходимых аксессуарах, никто тогда и не слыхал.) Основная трудность возникла при раскладывании-складывании телескопической удочки оснащенной таким вариантом амортизатора, а также с риском заклинивания узла леска-резина внутри хлыста при обрыве резины. Тем не менее схема оказалась вполне рабочей и на штекере прослужила до появления фирменных принадлежностей Большой ее плюс заключается в минимальном укорачивании хлыста удочки и малом износе эластичной резины.

Универсальный диаметр амортизатора для махового удилища — 1.2-1.4 мм, максимум — 1.6 мм. Более тонкие для ловли мелкой рыбы ставить нет смысла — маховая удочка неплохо с ней справится с помощью гибкого хлыста и без амортизатора. Более толстый амортизатор тоже не совсем оправдан, поскольку часть нагрузки на себя должно брать само удилище, а ловить крупного карпа с глухой оснасткой на маховой удочке — это экстрим, чреватый поломкой удилища. Разумеется, амортизатор должен свободно входить в хлыст маховой удочки, для чего его приходится значительно обрезать.

Несколько советов

Несмотря на предварительно выбранный амортизатор, на рыбалке часто приходится подстраиваться под реальные условия. Для этого стоит брать с собой дополнительные хлысты для удилища, уже оснащенные амортизатором. Их удобно хранить и перевозить в простеньком тубусе, сделанном из пластиковой сантехнической трубы. Чтобы хлысты в нем не бились и не портили нежный пластик, я их заворачиваю в обрезок хлопчатобумажной ткани (можно сшить простенький органайзер с кармашками для хлыстов) или подходящий кусок тонкого полиэтилена. Кстати, при транспортировке удочки на большие расстояния хлысты с резиной лучше перевозить отдельно от удилища. Непосредственно перед ловлей при раскладывании удочки хлыстики устанавливают на место. Так можно перевозить хлысты, которые телескопически соединяются со вторым звеном. При оснащении амортизатором двух и более колен карповые удлиненные киты приходится возить в полноценных тубусах, складывая кит гармошкой. Чтобы резина не повреждалась при перевозке, вырезают по размеру приклеивают в заглушки тубов пенополиэтилен толщиной 4-5 мм.

Верхняя часть резины постоянно находится в работе и довольно быстро изнашивает поэтому надо проверять качество резины перед каждой рыбалкой и при необходимсти перевязывать коннектор.

Когда требуется поставить хлыст с другим амортизатором, последний надо проверить на степень натяжения, поскольку резина немного усыхает и в случае перевязывания коннектора укорачивается. Для этого хлыст убирают в колено и смотрят, насколько под действием собственной массы он выходит из предыдущего колена. Предварительное натяжение должно быть около 10 см (для длинного эластика — в три колена — 15 см), что гарантирует качественную работу резины — она не будет свисать из хлыста во время ловли и залипать в хлысте из-за попавшей воды, и в то же время при работе сохранит ее максимальную эластичность.

Резина, амортизаторы

Связаться с нами:

Мы в соцсетях:

Транспортные компании:

Сделано в

Перезвоните мне

Оформление подписки

Проверьте почту, чтобы подтвердить подписку!

Как выбрать размер

Чтобы правильно выбрать размер одежды или обуви, предлагаем воспользоваться нашими подсказками.

Как определить размер одежды?

Для определения размера одежды нужно измерить:

• Обхват груди – максимальный горизонтальный обхват, измеренный при нормальном дыхании. Измерительная лента должна проходить по лопаткам, подмышками и самым выступающим точкам груди.
• Обхват талии – обхват естественной линии талии между подвздошными костями и нижними ребрами, при нормальном дыхании, выпрямившись и с расслабленным животом.
• Обхват бедер – горизонтальный обхват, измеренный по наиболее выступающим точкам ягодиц.
• Рост

Измерения проводят в нижнем белье, измерительная лента должна быть в горизонтальном положении и прилегать к телу без провисания и при этом не деформировать натяжением мягкие ткани. Полученные результаты измерений нужно соотнести с таблицей размеров. Если значения выходят за пределы установленных в таблице интервалов и попадают в разные размеры, то нужно ориентироваться на больший размер.

Как определить размер рукавиц, перчаток?

Обхват ладони будет соответствовать вашему размеру. Для этого нужно измерить ладонь выше «косточек», не захватывая большой палец. К полученному результату измерений рекомендуется добавить 1 см.

Как определить мой размер головного убора?

Для того, чтобы узнать размер головного убора, необходимо измерить обхват головы. Для этого измерительную ленту нужны прикладывать чуть выше уровня бровей. К полученному результату измерений рекомендуется добавить 1 см.

Как определить мой размер обуви? Как выбрать носки своего размера?

Чтобы определить размеры обуви, необходимо: поставить ногу (желательно с носком) на картон или обычную бумагу, при помощи ручки в вертикальном положении нужно обвести ногу, далее берем линейку и измеряем ногу. Линейку прикладываем к крайним точкам (от самого длинного пальца до пятки). К полученным результатам следует добавить 0,5 мм. Далее полученное значение найти в таблице размеров.
Обращаем ваше внимание: замер лучше делать вечером, когда ноги могут слегка увеличиться в объеме. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем обувь можно было носить с большим комфортом. В этом случае добавлять 0,5 мм не нужно.

Амортизатор для удочки

Амортизатор может устанавливаться в маховой удочке по схеме сходной с его применением в штекерах. Резиновый амортизатор на маховой удочке позволяет решить важную задачу, – применить более тонкие, а значит и более уловистые оснастки для рыбалки на крупную рыбу. Применение амортизатора сразу же в несколько раз повышает шансы на вываживание на самых тонких поводках крупного карпа или леща. Но не все так однозначно…

Нужен ли амортизатор?

Ловля карпа маховой удочкой заставляет делать это усовершенствование. Вопрос стоит так, — или будет применяться эластичный гаситель рывков рыбы, или ловля будет не очень эффективной из-за толстой лески на оснастке, да еще и с риском поломки бланка. Т.е. без амортизатора возможны только два варианта развития событий:

• применяется толстая леска, на которую вытащить карпа можно, но вероятность поклевок уменьшается;
• применяется тонкая леска, с которой рыба берет насадку охотней, но вытащить ее на такой леске маховой удочкой не представляется возможным.

Поиск компромиссного решения этой задачи потребуют многих хлопотных рыбалок с жертвами трофейной рыбы и оснасток, да и не к чему толковому не приведет.

Аммортизатор или катушка

Конечно, многие рыболовы усомнятся в эффективности применения резины для гашения рывков рыбы, и предложат оснастить маховую удочку катушкой и кольцами. Вопрос весьма спорный. Оба варианта утяжеляют маховую удочку и делают ее менее удобной. Но все же применение катушки и колец на обычной маховой составной удочке — нонсенс. А вот опыт с резиной имеет положительные отзывы. Таким образом, можно приспособить маховое удилище под крупную рыбу, правда с изменением его длины, строя.

Удочка оснащенная подобным приспособлением уже мало годится для мелкой рыбы и скоростной ловли, из-за увеличившегося веса. Она переходит в разряд »под крупняка», когда заброс выполняется не столь часто. Вес же будет зависеть от диаметра и длины резины. Поэтому на легких карбоновых удочках устанавливают только резину с минимальным диаметром.

Как устанавливается резина

Все конструктивные части резинового амортизатора, который вставляется внутри удилища, доступны в продаже без особых затруднений.

Самостоятельная установка предусматривает укорачивание последнего склада удилища, на длину, при отрезании которой, откроется отверстие достаточное для прохода амортизатора. Чтобы не ломать фирменную вещь, лучше отдельно подыскать хлыстик под данную удочку, и конструировать уже на нем.

На кончик хлыста насаживается наружная фторопластовая втулочка (бывают и внутренние, но под них требуется большое отверстие), по которой будет скользить амортизатор. Ее даже можно вклеить моментальным клеем.

Амортизатор обычно закрепляется в начале второго или в конце третьего склада удилища с помощью специального конуса-мотовильца, или цанговой пробочки. Если подходящее по размеру крепление не удается приобрести, то его можно заменить какой либо самодельной конструкцией. Главное чтобы она была как можно легче. Леска крепится к амортизатору, через коннектор.

Подбор амортизатора

Вопрос остается в подборе амортизатора. Резина может быть разного диаметра и разной жесткости. Но поскольку мы специально оснащаем удочку под ловлю крупной рыбы (а иначе не имеет смысла его ставить), то следует отдать предпочтение достаточно жесткому варианту, который бы выдерживал разрыв поводка диаметром 0,1 мм.

Это может быть резина диаметром 1 — 1,4 миллиметра. Это в среднем варианте. Можно также запастись и несколькими хлыстиками с амортизаторами различной жесткости: – под карпа диаметром 1,8 мм, под леща, мелкого карпа – диаметром 1,4 мм, и под более мелкую рыбу – 1,0 мм.

Какая длина

Длина амортизатора обычно выбирается из расчета его закрепления в конце 3 колена (начале 2-го колена), при этом она будет составлять до 1,5 метров. Но для карповой рыбалки, желательно ставить и амортизатор подлиннее – не менее 3 колен удилища, плюс к тому же, хлыстик вообще лучше убрать, а тефлоновую втулку подбирать сразу под второе колено удилища.

Также длинным маховым удилищем (8 – 9 метров) оснащенным амортизатором, можно ловить рыбу также как и штекером – сдвигая и выдвигая колена. Это может понадобиться в стесненных условиях ловли – под деревьями, в окнах растительности и коряг, где например нужно точно опускать оснастку – прямо под нос карасю.

Такие места всегда очень рыбные. Конечно, охотиться за мелкой рыбой таким способом затруднительно из за задержек времени с раздвижкой и сдвижкой, но все же он иногда очень и очень выручает. В такой ситуации оснастку удочки укорачивают по обстоятельствам.

Особенности вываживания

Основная проблема ловли крупной рыбы на такую удочку заключается опять же в вываживании. Растягивающийся амортизатор сильно увеличивает расстояние от подсачека до рыбы. Не всегда поможет и заведение удилища за спину. Для решения вопроса необходим подсачек с длинной ручкой.

Если уж вставляете резину в удочку, то приобрести его следует в первую очередь. Также полезно сделать и основную леску короче длины удилища примерно на 0,5 метра, а в отдельных случаях ее укорачивают и более 1 метра. Это поможет и в управлении очень легкими оснасткам.

Помогает и прием сбора амортизатора во время вываживания рыбы. Если рыба успокоилась, то можно быстрым движением подать удилище в ее направлении, при этом получивший ослабление амортизатор частично запрыгнет обратно в бланк. Нужно только потренироваться и не давать слабину леске, выполняя подобное действие.

Замена амортизатора

Резина быстро изнашивается. Нужно внимательно осматривать ее состояние перед каждой рыбалкой, особенно в месте соединения с коннектором. Места креплений нужно периодически перезаделывать. Также важно не повредить амортизатор при складывании и перевозке удилища. Что бы амортизатор не был пережат коленами и не перетерся, его лучше извлекать из удилища.

Что понадобится

Составные части амортизатора для ловли рыбы показаны на рисунке.

1. Внутренние конусы с мотовильцем.

2. Цанговые конусы.